中国人讲究过年，注意这个“过”字，是“过”而不是“留”，因为“年”不是一个可爱的帅哥，它被创造出来是以怪兽的面目出现的，所以中国人只想着让年赶紧过去，不要打扰各自的生活。

所以，怎么能让“年”平安过去呢？无出两种方法，胡萝卜和大棒。胡萝卜就是贿赂，做好鸡鸭鱼肉贡献给年，让他吃得高兴就走了。如果吃饱喝足还不走，就用暴力，用鞭炮把他轰走。

年的传说很多，我说的只是其中之一。说他是吉祥兽，能带来好运；说他是神农的小孙子，帮人们打败了“夕”这个怪兽等等。其实都是中国人内心的感受，寄托了人们辞旧迎新的愿望。

年，这个字最初的字形是人背着一束禾，意思是“年成”、“收成”，后来才引申作为“年”这一计时单位。《尚书正义》引孙炎亦曰:“年，取禾谷一熟也。”这是正根，其它都是谝呢。

中国在历史上是农业社会，以农立国，所以中国人对年非常讲究，从进入腊月就开始忙年。扫尘，祭灶都不说了，单说这准备年货和年夜饭就不得了。

中国南北东西风俗不同，讲究也不太一样。南方呢，菜肴的品种更多一些。北方呢，也有菜肴，相对面食品种就多一些。

比如，我家是湖北人，刚来西安那几年，还保持着家乡的习惯，珍珠糯米丸子、什锦菜、藕汤排骨、蛋饺、武昌鱼等等，印象里老妈炸肉丸子、炸鱼要弄两三天，甚至加夜班做这些吃的。我们则是拿着各种食材的票证去排各种队。那时的新城广场，一到年前就搭起大棚，肉、菜、副食品堆在那，等着人们去排队。那个队都是长长的，两天三天地排，大家都不厌其烦。一点都不烦，一年三季半都没什么油水，就等过年那几天打牙祭了。排队是个很兴奋的事。因为只要开始排队就知道年近了。

当然，现在已经陕化了，吃已经不是个让人操心的事了，加之老妈年龄也大了，做不动了，所以现在家里过年，以陕菜为主了。前几年还炸个麻叶之类的干果，现在连这都省了，怎么简单怎么来。家有老人，所以饭菜不宜油腻，酒也不能浓烈。稠酒和蒸碗就是首选。

说起稠酒和蒸碗，上世纪八九十年代还不多。因为什么？当时西安经济落后，老百姓口袋里没什么钱。此外，稠酒那是一门古老的技艺，会做的艺人经过那一段历史时期已所剩不多了。而蒸碗，不管是六碗还是八碗，都是以肉为主。这个在改革开放前后是吃不起的，餐馆也是卖不动的。所以稠酒和蒸碗风靡一时已是九十年代后期了。

稠酒始于商周，是一种发酵酒，度数不高。那时不叫稠酒，名字也比较难写难读，盯（ding，陕西用语），就是这个：“醪醴”，稠酒的前身。原汁不加浆者叫“撇醅”。古人说话还真考究。

经过改良后的稠酒盛行于汉唐，又滥觞于后世。古代的文人墨客无不以饮此为乐，因为这个“甜水水”，汉赋、唐诗、宋词、元曲、明清小说才一代一代承续下来，中华文明才会生生不息，流传至今。在烧酒（蒸馏酒）出现前一直是独领风骚，并以其特有的醇香继续在关中地区被秦人饮用。现在，西安市场上的稠酒已很普遍，根据工艺不同，也有稠一些的也有清一些的，人们根据喜好选择。酒量不好的人喝这个可当神仙。当年杨贵妃喝的就是这个，美太太。

蒸碗是个合成词，蒸是方法，碗是形式，内容你知我知。以肉为主，黄焖鸡、小酥肉、红烧鱼、条子肉、粉蒸肉、四喜丸子等，哪一个不是硬菜，但不管是六碗还是八碗，都必须有一个八宝甜饭。基本上是固定搭配，今年，又有人与众不同地将麦饭加入其中，丰富了蒸碗的内容，而且更健康。

蒸菜的历史也是很久远的，而且很有营养，是陕西特有的一道菜。蒸碗近几年非常流行，也与年味有关。近距离地了解蒸碗是一次在秦岭北麓的南豆角村参加婚宴，那场面真是喜庆，院子里一个大土灶，上面架一个又高又宽又大的铁瓮，里面码着一层一层的蒸碗。气派得很。当然了，外面“一大票”客人等着呢。婚宴就两种菜，一种是凉菜，不外是酱牛肉、卤猪肉、蔬菜拼盘，是下酒菜。一种是蒸碗，是下饭菜。两样吃完，臊子面上。蒸碗可称得上是婚宴的主打。乡亲们还是喜欢硬菜，实惠。

改革开放后，西安的经济在发展，生活节奏快了，在家做饭的人少了，酒店里的年夜饭多了，人们腾出时间来聊天来说话，把做饭的事交给了厨师。但年有七天，总不能天天下馆子吧，家宴总是要有的，洋餐，川菜，湘菜过年时摆在屋里，好像有点不对劲，还得咱陕菜。传统的蒸碗就映入人们的眼帘。一个是好吃，一个是方便。只要是好食材，好手艺，肉香不油腻，摆上桌子，就很陕西，很家常，很有年味。

与春晚一样，稠酒和蒸碗，要的就是那个年味。（文/朱立挺）

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