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火锅江湖,谁主沉浮?

2020-09-17 09:51 来源:那一座城

偌大的中国里,没有一个人能拒绝火锅的魅力。

一架炉,一口锅,几碟配菜,边煮边吃,就这么魔性,让人一天不吃想得慌,天天吃完还想吃。

图/网络

无论是酷夏还是寒冬,大家对火锅的喜爱指数从未有过下降。

图/纪录片《沸腾吧火锅》

看着食材在锅里肆意翻腾,从每一个出水到落下,溅起和滴落汤汁,都像是无形的召唤,试图唤醒你身体中每一个“吃货细胞”。

图/纪录片《生活如沸》

虽说火锅统一了中国人的审美,但口味却有万万千,油润、麻辣、咸香、鲜甜,几乎每个地方都有当地特色的火锅。

东北渔猎森林的清淡素朴,西北游牧大漠的粗犷浑厚,西南山峦盆地的耿直火爆,东南鱼米之乡的繁华富足,每一锅都让人心生欢喜。

图/纪录片《沸腾吧火锅》

01 川渝派:麻辣打手

要说火锅界内不变的传说,那必须是道地的川渝火锅,红油里飘着辣椒的锅底,是多少人对火锅的初印象。

在川渝地区,几乎没有一个人不爱吃火锅。

据统计,在重庆,每30个人里就有1人从事火锅相关行业,成都人一年在火锅上的消费更是高达120亿!

不过,要是你把巴蜀两地的火锅混为一谈,那恐怕会引发一场骂战。关于四川火锅与重庆火锅究竟谁最正宗,两地的人各有论据,谁也不肯认输。

2009年,重庆火锅协会还专门提出举办一场官方辩论赛,争论火锅的发源地到底在哪。事实上,重庆火锅与四川火锅,大有不同。

  重庆牛油火锅

重庆火锅霸道十足,红火香辣的牛油锅底,让人一秒就能感受到他们的热情。

图/纪录片《沸腾吧火锅》

在物资匮乏的过去,重庆人总是会在使用牛油汤底之后“洗油”,也就是滤除残渣,将油高温滚煮后循环使用。

久而久之,重庆人就产生了对“老油”有了绝对信仰,就像香水分了前中后调,只有前调的锅底缺乏厚重感。

九宫格,是重庆火锅的独创。图/纪录片《沸腾吧火锅》

当然,现在大家都追求饮食健康,油是万万不能“老”了,但牛油的比例却绝对不能变,不然就会少了那份重庆味道。

如果说牛油锅底是重庆火锅身份的证明,那毛肚、黄喉、鸭肠等码头菜就是重庆火锅的灵魂。

重庆人吃火锅必点毛肚,在滚烫的汤锅内,心里默念着“七上八下”,裹着香油,滚烫地吃进嘴里,让人大呼过瘾。

图/纪录片《沸腾吧火锅》

重庆火锅的辣是很有魔力的,嗜辣者自然不必多言。可就算是最不能吃辣的人,面对红彤彤的重庆火锅,也会陡然生出挑战的勇气。

夹一口下去,嘴唇顿时失去了知觉,麻木几秒后开始火辣辣地肿胀。即便如此,大家也依然不舍得丢下手中的筷子。

图/纪录片《沸腾吧火锅》

  成都火锅

与重庆火锅辣得简单粗暴完全不同,成都火锅多以清油为主。看似“温柔”的火锅汤底,却总是在不经意间给你来上一记暴击。

为保证锅底的鲜香,成都火锅总会以大料提香,其中首选花椒和麻椒。因此,“麻”是成都火锅的最大特点。

成都人过日子追求安逸,吃火锅同样如此。

火锅开吃之前,丰富的小食、零嘴满满当当地铺满整桌。大家伙儿一边吃着零嘴,一边大摆龙门阵,巴适得很!

在四川地区,几乎有人的地方就有串串香,四川人往往又称之为“小火锅”。

把各式各样的蔬菜和肉食用竹签串成一串一串的,然后再放进滚烫的锅里涮着吃。看着自己喜欢的食物慢慢裹上红油,真是口水都快要馋出来了。

02 北派:宫廷御厨

肉是北方火锅永恒的主题,大碗喝酒,大口吃肉,一如北方人的豪爽。

涮羊肉的传说有几种不同的说法,不变的是,羊肉火锅的吃法都是出自宫廷,后来因为各种机缘巧合流入民间,普通百姓才得以享用这道美食。

图/纪录片《沸腾吧火锅》

  老北京铜锅涮肉

在土生土长的北京人嘴里,你不会听到“火锅”,他们永远都是直接说“涮羊肉”。

虽然吃的时候也会涮别的,但就是非常霸道地只管它叫涮羊肉。毕竟,这是老一辈儿留下来的说法。

图/纪录片《生活如沸》

老北京涮肉,铜锅是最显著的标志。在过去的北京,几乎每家都有一个紫铜挂锡里儿的大锅。

之所以铝锅铁锅都得靠边儿站,那是因为铜锅导热快,锅子膛儿大,装炭足实,锅子始终鼎沸,还能让炭火更耐烧。

图/纪录片《生活如沸》

最地道的老北京铜锅,讲究的是“清水一盏,葱姜二三”。

清水的锅底中,除了大葱段、干香菇、枸杞、姜片外,没有别的调料。

手切羊肉一整盘下去,看着羊肉由鲜亮的粉红色变白后用长筷夹出,蘸满酱豆腐、韭菜花调和的芝麻酱,咸鲜油润,入口惊艳。

芝麻酱,一口入魂。图/网络

吃到最后,香浓的羊肉搭上浓郁的芝麻酱,难免会腻,这时候来点脆甜的糖蒜,最为清口。

最后,再上一盘两切四开的芝麻烧饼,才算为这顿铜锅涮肉画上了句号。


芝麻烧饼。图/生活如沸

  羊蝎子火锅

老北京讲究吃是出了名的,大多来北京游玩的人都会点名烤鸭、爆肚、铜锅涮肉,却鲜有人知,羊蝎子才是秋冬京城的必备。

老北京人讲究,凡事要有个名堂,这羊尾巴尖就像蝎子尾巴勾,因此称之为羊蝎子。剁成块后,香料炖入味再加入老汤上桌。

听着窗外阵阵风声,上一锅卤好了的羊蝎子,裹着羊肉的香味从骨头的缝隙中飘出,扑鼻而来,让人不由得食指大动。

羊蝎子火锅得直接上手,吃的才叫一个痛快。套上手套,两手把着一块硕大的骨头,烂软的羊肉肥瘦相间恰到好处,口感肥而不腻,得仔细咂么滋味,方能体会其中奥妙。

图/网络

羊骨相连处的半透明肉筋,最是入味,不过要想啃得干干净净,还是需要和肉筋展开一场力量和智慧的撕扯角逐。

骨缝中的骨髓,有着羊肉没有的鲜美,对着骨头嘬上忌口,鲜美的汤汁立马滑入口中,满足你最原始的口食之欲。

  东北酸菜白肉火锅 

东北人对酸菜的热爱,怕是已经无人不知、无人不晓了。

图/纪录片《舌尖上的中国3》

当酸菜和猪肉相遇的那一刻,变成了开胃暖心的火锅,就是东北人心心念念的年味。在飘雪的冬日来上一口,僵硬的身体都活泛了。

和其它火锅的现煮现涮不同,酸菜白肉火锅的食材需要提前煮。慢火盖盖儿焖煮,是对猪肉最好的礼遇,东北人称之为“烀”。

图/纪录片《舌尖上的中国3》

烀好的猪肉,搭配刚刚出坛的酸菜,油脂浸润着酸菜,酸菜的味道渐渐渗透进肉里。夹一口肉送入口中,软嫩而不肥腻,不需要特别咀嚼,满足感就充满整个口腔。

图/纪录片《沸腾吧火锅》

酸菜白肉火锅大多是不用蘸料的,因为酸菜就能提供足够丰富的味道。

如果非要锦上添花,那就是蒜泥酱油调出的蒜汁,把酸菜白肉的豪放与火热展现得淋漓尽致。

图/纪录片《沸腾吧火锅》

  新疆土火锅

即便是在美食遍地的新疆,土火锅也是能在美食榜上占有一席之地的。

说白了,这个土火锅就是北京铜锅涮肉的新疆本土版,厚底座、圆肚子的铜锅在新疆人看来显得笨重又土气,因此得名。

因为缺少调料和芝麻这些作物,新疆土火锅就地取材,直接用牛骨或羊骨熬制汤底,就靠牛羊肉本身的鲜,撑起了一片天。

对于性子急的小伙伴来说,新疆土火锅最适合不过了。蔬菜和肉一层层垒起来,没有固定的种类和比例,丰俭由人,却都是实打实地铺满蒸锅,就像一向热情好客的新疆人。

焖煮十分钟后,蔬菜在热汤中失水变得软塌,上层的肉块下沉。

肉块吸收了骨汤的鲜美和蔬菜的清香,口感更加鲜嫩。肉的油脂融入汤中,被蔬菜吸收,冲散了蔬菜寡淡青涩的口感。

开盖后,热气腾腾,香气四溢。先舀上一小碗汤,一口热汤下肚,每一个毛孔都得到了舒展,身子立马暖和起来,喝完汤再夹一块肉,味蕾瞬间得到了满足。

03 粤派:文雅书生

如果说北方的涮锅带着一分宫廷气质,川渝的老火锅传承了江湖气质,那么粤式“边炉”则更像是一位白衣飘飘的书生。

  潮汕牛肉火锅

提到粤式火锅,潮汕牛肉火锅地位绝对是网红中的网红。

多少人第一次吃潮汕牛肉火锅时,看着菜单上五花八门的名字,却丝毫点不下手。吊龙、胸口油、五花趾……能把牛肉细分到这种程度,恐怕也只有潮汕人了。

一头牛能用来涮火锅的肉只占1/3左右。图/网络

这一个个似乎不存在的词语,念的时候舌头都捋不直,更别说知道这是什么部位了。每吃一次都能刷新一次对牛肉的认知。

图/网络

为了保留牛肉原有的鲜甜,潮汕牛肉火锅一般都是清水汤底,牛大骨小火熬制六七个小时,鲜香馥郁,骨头的精华尽在一锅汤内,有些还会放入玉米或红萝卜。

涮肉也有个独特的法门:一吊血水,二吊酸性,三吊纤维,吊完以后浇三勺,牛肉的味道就刚刚好到达极致。

图/纪录片《沸腾吧火锅》

吃潮汕牛肉火锅,蘸酱离不开沙茶酱和豆酱。即便这样,潮汕人也非常讲究,不能乱来:

牛肉丸味偏香,牛筋丸甚至会加蒜来调味,蘸沙茶酱可以香上加香。

剩下2/3的牛肉,潮汕人都会做成Q弹爽口的手打牛肉丸。图/《沸腾吧火锅》

但是潮汕牛肉是要吃牛肉的本味,如果蘸沙茶酱,肉本身的鲜甜就会被沙茶强烈的香味所掩盖,所以应该要蘸普定豆酱,豆酱的咸鲜会带出牛肉的甜鲜。

从食材到吃法都如此讲究,也难怪大家都说,没有一头牛能活着走出潮汕。

  顺德粥底火锅

“食在广东,味在顺德”,作为美食爱好者的天堂,顺德在火锅上也有自己的独特见解。

早茶一碗及第粥,宵夜一锅生滚粥,顺德人一向钟爱粥的好滋味。不仅如此,他们还将粥水和火锅融合在一起,开创了粥底火锅,又称“毋米粥”。

乳白透亮的锅底,用勺子捞起,空无一米,却又米香四溢。它的美味密码,潜藏在这份锅底之中。

图/深圳美食榜

以香米粥作为锅底,粘稠的米香为入锅的食物裹上一层厚厚的“包浆”。在温润的小火里,食材被裹挟的米粥浸润,最大限度地保存了食物本身的鲜美。

顺德人涮粥底火锅,讲究“一鲜、二荤、三素、四粥”,往往是先海鲜后肉类再蔬菜。

图/深圳美食榜

皖鱼片、鲜贝、海虾、蟹等在锅中简单地涮过以后,仍保留着娇艳的色泽、饱满的汁水和自身的柔韧口感,咬一口仿佛将整个大海都吞进了肚里。肉类也只是简单切成薄片,这样在涮煮过后仍保留着肉类原有的美味。

吃完一盘才下第二盘,讲究的就是个新鲜。因为免去了混煮于一锅的尴尬,食材得以保留各自本身的味道,互不影响。

图/深圳美食榜

  卤水火锅

大多数人对潮汕地区的印象,总是停留在“爱拼才会赢”的牛肉丸上面,但其实潮汕也以卤味见长。

普通的卤味已经无法满足大家喜新厌旧的味蕾,因此潮汕人又生出了卤水火锅。

图/上海去哪吃

锅底直接用老卤和数十味香料一起熬制,现涮现吃,既能品味食材的新鲜口感,又能感受热腾腾卤水的扑鼻香气。

图/嫣然Tang

涮的食材通常都是潮汕原装正品不包邮的鹅,先把不好熟的鹅肉、鹅掌丢下去煮,边煮边卤,最后捞起来的时候QQ糯糯的,酱香浓郁。

鹅翅的骨头意外的纤细,肉非常足,骨髓里还能吸到卤水的咸香味。

新鲜的鹅肠只要老规矩“七上八下”就可以吃了,蘸一点蒜泥白醋,入口嘎吱作响,酥脆爽口。

就连鹅肝也能涮哦,绵密香滑,是高热量才会拥有的罪恶和快乐。

图/上海去哪吃

04 云贵派:酸辣鬼才

在偌大的火锅界里,云贵火锅可以说自成一派,汤底独特,酸有酸的特点,辣也有辣的讲究。在食材和口味上,都具有很浓的地域风情。

  菌子火锅

都说山珍海味,对外地人来说可能很难吃上一顿山珍,可云南人却几乎能天天吃。

云南是菌子的天堂,暖湿的气候及多样的森林类型,为菌子的生长提供了得天独厚的条件。云南人对菌的热爱就像与生俱来一般,不然何来菌子火锅呢?!

图/纪录片《生活如沸》

不加肉,是菌子火锅的真谛。选用肥美老母鸡炖成的鸡汤打底,放入7种以上的野生菌烩成一锅。

菌子种类要经过调配,味道温和做主角,把控整锅汤方向,而稍有特色或是没什么味道的做配角,相辅相成,这样一锅菌子戏才能唱得漂亮。

各式各样的野生菌。图/纪录片《生活如沸》

炖好后,第一口得先喝汤。滚烫的菌汤充满老母鸡肉的甜美,但又不会抢味,顺着食道划入胃中,全身毛孔都被打开了。

然后再吃菌,吃的时候不需要蘸水。脆嫩的菌子除了山野的清香,自带肉味的细嫩。

牛肝菌爽滑,羊肚菌软嫩,最爱的是鲜而脆的鸡枞菌,带点微甜,多少都吃不厌!

这才是完美菌锅应有的样子,出了云南别处绝对吃不到。

图/纪录片《生活如沸》

  腊排骨火锅

云贵高原也许是中国腌腊制品最集中的地方,高海拔、高湿度、高温差形成的独特菌群,则给发酵保存创造了良好的条件。这当中,也包括腊排骨。

如果去了丽江,不吃腊排骨火锅,就等于白去了。

腊排骨火锅是纳西族人招待尊贵客人三叠水中最后一叠,前面是甜点和凉菜,而主角就是腊排骨火锅。

排骨要选放养在雪山高原中纳西族农家走地猪,洗净后腌制,等到猪肉中的水分被挤出,骨头和肉味道交织在一起,盐味也深入每个细胞中后拿出来风干。

一般要在20℃以下干燥通风处晾一到三个月,时间越久风味越足。这样的腊排骨,闻起来只有醇厚的肉香,表面甚至会透光,出了云南就很难吃到了。

图/郫都吃喝玩乐

煮火锅时,拿沙钵装着腊排骨,往上头加上芋头、山药各种配菜,炖到汤颜色发白,像加了牛奶一样。这时排骨独特味道融入汤中,而汤里配菜都吸满腊排骨腊香。

再加上云南特有的酸味蘸水调味,鲜美浓郁,肉香汁鲜,越煮越香。

腊排骨轻轻一咬骨肉分开,味道醇香、丝毫不油腻,而且还带了腊肉独特香气,就像是将整个丽江风味都吸收在里头。

图/郫都吃喝玩乐

  酸汤猪脚火锅

提到云南火锅,就不得不提富源的酸汤猪脚火锅。

正宗酸汤猪脚火锅会往里头加入酸菜,这些酸菜是用本地萝卜和青菜经发酵而成,味道格外酸爽,带着最原始酸味,甚至还会再专门点上一盘萝卜丝,汤好不好喝的关键全就在这萝卜上。

猪脚是炖得软烂连汤一起上桌,在锅里随着气泡微微颤动的注脚,用筷子轻轻一戳就能扎进去。

夹起滚过蘸水入嘴,满满胶原蛋白在唇齿间颤抖,灼过水的猪蹄滑嫩细致又爽口。

在酸菜味和蘸水味的配合下,丝毫不觉得腻,只会尝到吸满了汤汁的猪蹄在嘴里爆裂开来迸发出的纯粹肉香。

  天麻火腿鸡火锅

正所谓“冬吃萝卜夏吃姜,不如喝碗天麻汤”,吃腻了传统火锅,不妨来试一下云南养生的天麻火腿鸡火锅吧。

宣威老农家火腿、昭通小草坝天麻、文山三七,再加上一只土鸡,还有各种药材比如大枣、枸杞、当归、明参,可以说整个云南精华都浓缩在这一锅汤底里。

因为鸡和火腿本身鲜甜味,还不能破坏汤内各种药材平衡,所以一般蘸水只会用简单酱油加小米椒,看似平平无奇,却能够最大限度将鸡肉鲜美勾勒出来。

蘸上一点蘸水,一口咬下去,炖到软烂的鸡肉不费吹灰之力一嗦就骨肉分离了,嚼起来简直不要太轻松,鲜嫩浓香的口感让人根本停不下来。

  黑山羊火锅

黑山羊很多地方都有,但只有云南会泽的黑山羊是出了名的好吃。

入秋之后,也正是羊最肥美的时候,这个时候的黑山羊,比起绵羊肉,吃起来会更加紧实,而且不会肥腻。

一碗好的黑羊汤最大的秘诀就是羊肉带皮用柴火慢慢炖煮,在云南有些地方,还会把黑山羊的头、蹄一起煮。

煮好的羊汤分装到小砂锅中,配上时令野菜一起煮,一锅热气腾腾的黑山羊火锅就出炉啦。

图/发现会泽

吃的时候,在大碗底部放点薄荷芹菜,舀一勺滚烫的羊肉汤到碗中,最后撒上辣椒面。

黑山羊的肉质鲜美,一点膻味都没有,光凭这一点,就能让无数羊肉在它面前羞愧不已。

  酸汤鱼火锅

如果说云南人的酸,只是在蘸水里浅尝辄止,那么贵州人的酸,才是真正汇入火锅江湖的酸。

贵州的酸汤极为讲究,高酸汤、上酸汤、二酸汤、清酸汤、浓酸汤、苗族酸、侗族酸、水族酸、布依族酸等各种酸味,将喜食酸味的人安排得明明白白。

最经典的,还是那一味酸汤鱼火锅,而且汤底必须用番茄、酸菜熬配而成的红酸。

被切成块状的鱼肉,经过酸汤的浸润,酸酸辣辣的滋味渗进鱼肉的每一个细胞,入口酥嫩多汁,霸道地用酸味占领食客的脾胃。

图/网络

吃完一锅酸汤鱼,最后的压轴是要加一份米线,殷红的汤头搭配洁白的米线,这顿饭才算完美。

  豆米火锅

贵阳特色的豆米火锅,除了贵州人以外,估计外省的人对其都知之甚少。

锅底的制作很简单,将豆米熬煮破皮后加入贵州特制的糟辣椒,即成锅底。煮破的豆米释放出它的香味,沙沙绵绵的质感让汤汁变得更为浓稠。

图/贵州食记

嘴一抿就化开,入口粉粉糯糯才可以感受到他浓浓的醇厚感,也只有在贵阳待过很久的地道贵州人才能熬煮出如此醇厚的味道。

肉片混着蔬菜,黏而不腻,再吃一块贵州特有的软哨,唇齿留香。

图/贵州食记

吃到最后,必须得盛上满满的一碗汤用来拌饭,汤汁混合上豆米和其他蔬菜的味道,绝对会让你无法放下筷子,恨不得自己有两个胃。

05 江浙派:温暖宅男

火锅的五大派别里,最让人看不透的还是江浙派。

江浙出品的火锅以清淡滋补的暖锅为主,但比起粤式养生“边炉”,江浙火锅走的却是温文尔雅的精致路线。

  菊花暖锅

向来备受文人雅士推崇的江浙一带,连饮食都别具诗意。一道菊花暖锅,仿佛要将人带入陶渊明的世外桃源里。

在有着湿冷“魔法攻击”又没有室内供暖的江南水乡,往往一桌菜还没上齐,最先上来的那几盘就已经凉了。于是,暖锅应运而生,边煮边吃,才能热气腾腾不是吗?

暖锅的汤头并不重要,唯一的要求是不要夺了食材的本味。但丰富的配菜是必须的,如果说饺子馅是检验北方人全家一年收成的标志,那么暖锅配菜的丰富程度,则是浙江人家生活水平的象征。

暖锅中最不能缺的是浙江人所谓的“三鲜”,即蛋饺、肉丸和熏鱼。

鸡有翅膀,被做成翅膀形状的鸡蛋饺寓意“天”;猪是南方最重要的家畜,咕噜噜滚起来的肉丸寓意“地”;炸过的熏鱼块则寓意“海”。

所以“三鲜”本意是“三仙”,包含了南方复杂的宗教流变和“什么都拜拜”的朴素期望。

其实,江南民间并没有火锅炖菊花的传统,大抵是后世厨师们的创新之举。但加入了菊花以后,整个火锅吃起来更加清香爽神,风味独特。

图/网络

  八生火锅

福建在美食上的造诣,绝不止一道“佛跳墙”。八生火锅,亦是福建人对老饕们的“投食”馈赠。

所谓八生,是指鸡肫、牛百页、鲜海蛎、鲜目鱼、生鱼、猪腰、鲜虾、精肉八种生料。火锅装汤调味后,先涮食此八生,再下其他配料。

浙江地区也有八生火锅,生料种类略有差异,浙江人还喜欢配上四色蔬菜(冬笋、腌雪里蕻、菠菜、生菜)一起食用。

佐料的酸、辣、咸、鲜、香,皆由食客自行调配。

  安徽一品锅

作为最容易被忽略的美食大省,安徽一直是有苦不能言,幸好还有一品锅,在火锅界打出名堂。

所谓一品锅,是将做好的蛋饺、羊肉、豆腐、炸豆腐等食材,不断焖煮加汤制成。

图/安徽美食地图

蛋饺皮鲜嫩肉清香,豆腐果外绵软内筋道,红烧肉粗犷豪放、肥而不腻,笋干、干豆角干鲜利索,大白菜萝卜清香爽口。

每吃一层都有一层的惊喜,“欲穷千里味,更上一层锅”。

但由于一品锅制作过程极其复杂,对火候的要求也非常高,所以如今在安徽,可能只有红白事时才能见到。

06 同样不容忽视的火锅美味

火锅江湖的水有多深,岂是五大派就能衡量的。

  海南椰子鸡火锅

作为火锅界的一股清流,海南椰子鸡的名号也是响当当的。

新鲜采摘的椰子,倒出的清甜椰子水作为锅底,椰肉、荸荠等配料作为点缀,将鸡肉放入沸腾的椰子水中涮煮。等到黄澄澄的鸡油漂浮在汤面上的时候,就可以开动了。

图/北京头条

开吃之前,先来一碗椰子鸡汤,开胃又温补。椰汁的清甜配上鸡肉的嫩滑,简直就是天作之合,不需要花言巧语,美味本身能说话,吃过的人自然懂。

鸡肉吃完,可以再涮点别的配菜,比如绝配的竹荪和珍珠马蹄。多孔的竹荪吸饱了汤汁,又鲜又脆,马蹄自带的甜味则与椰子汤相辅相成。

不过需要注意的是,椰子鸡汤绝对不能煮内脏、羊肉、腊肠等重口味食物,不然会破坏汤底原本清甜的味道。

图/江门吃喝玩乐

  海南糟粕醋火锅

位于热带的海南,天气常年湿热交替,天一热,胃口就会偏差,所以当地人也偏爱酸辣口味。

海南人将酿酒剩余的酒糟继续发酵,就成了酸中带甜的糟粕醋。

图/纪录片《沸腾吧火锅》

再加入油炸后的大蒜、当地出产的辣酱和油熬煮成汤后,浇在海鲜牛杂蔬菜上,便成就了一道海南人日常的美味——糟粕醋火锅。

图/纪录片《沸腾吧火锅》

味道微辣酸甜之中,又透着淡淡的酒香,不管加入何种食材,糟粕醋火锅都不会串味。它只会吸取不同食材的鲜甜之处,使汤汁的味道变得层次丰富,而且更加甜美,因此备受海南人青睐。

图/纪录片《沸腾吧火锅》

  广西螺蛳粉火锅

螺蛳粉一直是吃货界难分好坏的一个存在,不喜欢的人可能“退避三舍”,喜欢的人绝对爱不释口。

作为螺蛳粉的plus版,在广西被叫为“田螺鸡脚煲”的螺蛳粉火锅,“香味”的杀伤力更是高出N倍不止,据说隔着3条街都能靠鼻子认路。

图/广州吃货

虽然闻起来很臭,但是吃起来确是“真香”系列:带皮鸭脚、田螺、螺蛳粉、油豆腐、酸笋、鹌鹑蛋、芋头等十几种配料,放进一个煲里沸腾,把家家户户秘制的汤底吸饱喝足。

迎面扑鼻而来的酸、辣、鲜香味在鼻腔里百转千回,仿佛在勾引你来嗦一口!

  河北沧州火锅鸡

在沧州,无论男女老少,对火锅鸡都有着不可割舍的情结。

沧州人将川菜中的红烧鸡与麻辣火锅结合,创造出的这味火锅鸡,既保留了川渝火锅的麻辣鲜香,又增添了鸡肉的嫩滑多汁,令人食指大动。

图/纪录片《生活如沸》

正宗的沧州火锅鸡搭配的不是麻酱小料,也不是香油蘸料,而是醋加蒜泥。

香醋的添加起到了一定程度解辣的效果,再加上蒜泥特殊的辛辣味道,入口的瞬间一定会在你的味蕾上碰撞出不一样的味觉体验。

鸡皮的软、滑、弹纠缠着川椒的麻辣鲜香,蘸着蒜泥和香醋,霸道的香辛气在口中瞬间转化为温润的鲜甜口感。

图/纪录片《生活如沸》

  河北河豚火锅

相比热火朝天的中式火锅,“河豚火锅”绝对是一种别致享受。说到吃河豚火锅,那就一定得来河北曹妃甸。

河北曹妃甸是世界上最大的河豚养殖区,被誉为“中国河豚鱼(红鳍东方鲀)之乡”

曹妃甸红鳍东方鲀毒性较弱,经过人工养殖并且经过加工处理,可以安全食用。图/河北旅游

河豚火锅的分工可以说是相当明确:河豚骨负责浓香,河豚肉负责鲜嫩,河豚皮负责Q弹。

河豚骨汤,是河豚的第一口温润,趁热喝一口,鲜到骨子里。

河豚火锅。图/河北旅游

河豚肉是河豚的精髓,一片片切得薄如蝉翼。在涮锅之下,几秒入口的鱼片,原味让人痴迷。

河豚皮是河豚的个性,密密麻麻的小刺打卷送入口中,感受到的却是寸寸胶原蛋白,爽脆细腻。

  内蒙古冰煮羊火锅

同样是吃羊,内蒙古人民的火锅就不太一样,人家直接用冰块去煮。

相传是当年成吉思汗到贝加尔湖一带征战之时,条件艰苦,没有水供给,只有火和冰。

于是成吉思汗命令战士把冰砸破放进头盔里,再放入羊肉,生火煮化冰水的同时煮熟羊肉,口感格外鲜美,因此冰煮羊的做法便流传至今。

一般来说,冰煮羊肉在开锅之后就可以吃,煮的时间长也不会老,辅料就只有纯净水制成的冰埠、枸杞、紫洋葱。

开锅以后,先别急着吃肉,千万别错过一锅好汤。喝完汤之后尝一口刚煮熟的羊肉,确实非常鲜美;即使再过一段时间,再夹起一块羊肉依旧很鲜嫩。

图/So内蒙古城市生活网

红红火火恍恍惚惚,在火锅面前,独行的烦恼、城市的拥挤、奔走的忙碌都不是事儿了。

如果一个火锅不够,那可能是你还没遇到最对味的火锅。

当然,中华火锅的品种还有很多很多,城君在此就不一一赘述了,欢迎大家在评论区留言交流。

但不管你喜欢哪种锅,在“云雾缭绕”的餐桌上,亲朋好友热闹地围坐在一起,吃吃聊聊,才是精华所在。

参考资料:

1. 中国到底哪里的火锅最好吃?公众号“地道风物”

2. 生活不止有诗和远方,还有火锅和理想!公众号“吃货研究所”

版权声明:

文中部分图片、动图来自纪录片《沸腾吧火锅》《生活如沸》《舌尖上的中国3》及网络,版权归原作者所有

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